В Европе 18 век – эпоха, названная веком женщин. Раскованность и эротизм, огромные платья и грандиозные прически – все это символы 18 столетия. Именно в 18 веке женская мода находится на пике роскоши и пышности.
История моды 18 века
Начало нового столетия знаменуется приходом пышного стиля рококо. Все модные новинки, как и прежде, диктуются из Версаля и Парижа. Мода начала 18 века на первый план выводит женский силуэт с узкой «корсетной» талией, с кружевными декольте и огромной юбкой на панье. Это особое приспособление для придания юбке необходимой куполоподобной формы. Вначале это были круглые панье, а во второй половине 18 века в моду входят панье с бочками. Появляются платья с сильно выступающими боками, но плоские спереди и со стороны спины. Французская мода 18 века предлагала и распашное платье – гродетур, которое одевалось сверху на нижнее платье из более легких тканей без каких-либо вырезов или декольте. Гродетур же изготавливался из тяжелых тканей – шелка, муара, атласа, парчи. Часто одежду отделывали мехом. К середине 18 века, подчиняясь французским веяниям, в Европе входят в моду фижмы, которые изготавливались из конского волоса. Они были значительно мягче панье из китового уса, позволяли сжать юбку, чтобы, например, пройти свободно в дверь. Следом появляются еще более мягкие каркасы – кринолины. А платья покрываются множеством бантиков, ленточек, оборочек. В торжественных случаях к платью прикреплялся шлейф, который можно было снять во время танцев. Это была статусная вещь: чем длиннее шлейф, тем знатнее дама.
Английская мода 18 века
В английской моде испорченный и развращенный стиль рококо не прижился. Практичные британцы предпочитали сукно и шерсть, а не шелк и кружева. Для английского общества того времени основными идеалами были гражданские и семейные ценности, потому мода 18 века в Англии на женское платье отличается простотой кроя и отделки. Предпочтение отдавалось гладким тканям спокойных светлых тонов. Платье могло быть украшено небольшим букетиком цветов. Знатные англичанки поверх нижней юбки с фижмами и корсета надевали платье англез, состоявшего из облегающего лифа и сборчатой прямой юбки. Вырез декольте прикрывали нагрудной косынкой. Зачастую в домашней обстановке английские дамы и вовсе отказывались от фижмы, отдавая предпочтение платью с простой стеганой юбкой. Такое платье называлось неглиже.
Мода 21 века – это все то, что окружает нас каждый день, каждый час. Многие специалисты говорят о том, что об истории моды 21 века говорить еще слишком рано, мол, она еще не написана. Мы с этим не согласны, ведь прошло полтора десятилетия этого века, и значит можно подводить первые итоги.
Россия 18 века – это петровская эпоха, когда вектор развития империи повернулся в сторону Запада, это знаменитое «окно в Европу» Петра Первого. Естественно, что в то время на моду 18 века в России практически на сто процентов влияла европейская мода.
Англия 19 века подарила миру викторианский стиль, который повлиял не только на моду в самой стране и за ее пределами, но и на всю мировую культуру. Да и современный готический стиль, особенно в архитектуре, во многом обязан именно Англии того времени.
Мода 19 века в России, особенно наряды женщин, во многом находятся под влиянием Европейской культуры. Хотя, безусловно, нельзя сказать, что не было совершенно никаких отличий. Кроме того, во второй половине 19 века наблюдается рост влияния на моду самобытной русской культуры.
В 16 веке женщины России, будь то знатная женщина или простая крестьянка прочувствовали на себе мощь расширяющейся моды. Самое интересно то, что 16 век не дает существенных различий между одеждой богатых дам и бедных черновых девушек, поэтому описание образа историки дают одинаковое.
Женщины того времени носили длинные рубахи прямого кроя, которую надевали под прямой сарафан. Кокошник и плетенная обувь был неизменными элементами российского образа 16 века у русских женщин.
Мода 16 века в Европе
Мода 16 века именуется, как эпоха Ренессанса. В это время все европейцы совершенно не признавали мытье тела, а вонь локализовалась разнообразным парфюмом. Женские костюмы стали иметь более пышную форму, где особое внимание уделялось рукавам.
Чуть позже в моду входят кожаные корсеты, которые надевались поверх рубашек. Форма декольте приобрела новый вид — каре. В качестве верхнего платья женщины стали использовать гаун, который изготавливался из цветных и тяжелых тканей.
Особый упор делали на подбор котта, который шили из узорчатой ткани, а сам его фасон мог быть комбинированным. Это позволяло сделать костюм еще более объемным и роскошным.
Цвета женских костюмов 16 века
В 16 веке в моде все те же яркие и пестрые расцветки из 15 века Карнавала мод, которые плавно перетекли в повседневную жизнь. Все платья знатных женщин шьются из дорогой ткани, которая могла иметь обилие узора или надеваться многослойным типом, чтобы создать более пестрый и яркий образ.
Мода 16 века при правлении королевы Марии Тюдор
Королева Мария Тюдор ввела в моду дух Испании. Вся одежда стала отличатся более экстравагантным видом, нагромождением различных деталей и как следствие увеличение форм. Порой платья были настолько объемными, что они становились очень тяжелыми и не редко требовали помощи у слуг, чтобы надеть такое изделие на свою хозяйку, а после помогать ей в перемещении по дворцу или двору.
Мода 16 века при правлении королевы Елизаветы 1
Женские платья становятся еще боле пышными, что касается в основном юбки, а вот лиф — узким. В то время начинается самый апогей роскошных нарядов, ведь и сама королева имела в шкафу не менее 3000 тысяч шикарных платьев.
Именно во время правления Елизаветы 1 женщины начинают носить рафы — плоеные воротники — фрезы. Сами воротники могли быть очень большого размера и иметь разный цвет. Благодаря разнообразному веянию моды женщины начинают носить платья для верховой езды, которые весьма удивленно воспринимаются мужчинами.
Головной убор женщин 16 века
В качестве головного убора в моду входит барет с полями и пером страуса. Многие придворные дамы носят огромные парики, а простые горожанки — чепчики. При правлении королевы Елизаветы все придворные дамы должны были носить шляпки.
Корсаж и «шнурование» были главным средством изменить фигуру с помощью обшитого кружевом или позументом корсета, затягивавшегося сзади с помощью шнуровки и… колена, которым служанка упиралась в спину госпожи, чтобы как можно туже затянуть корсет. Фигура дамы по моде того времени должна быть горделивой, стройной и тонкой. Некоторые дамы от удушья падали в обморок.
Обыденные платья были с округлым, сравнительно небольшим, вырезом, который прикрывался косынкой или шарфом. Бальные платья имели шлейф. Его в те годы надевали отдельно сверх юбки верхнего платья, а во время танцев отстегивали. Эти платья делались с глубоким вырезом. Необходимой принадлежностью бального платья был веер.
В противоположность мужскому женский костюм характеризовался большей пестротой, яркостью сочетаний цветов (малинового, лилового, зеленого, голубого, красного), с применением атласных, бархатных, парчовых тканей, дорогого меха, модной обуви на высоких каблуках.
Начало позапрошлого столетия знаменовало собой новую эру в мировой моде. Общество становится более динамичным, и в моду 19-го века входят более демократичные платья и костюмы. Одной из законодательниц моды по-прежнему остается Франция. В это время она еще переживает последствия Великой Революции, которая перевернула, в том числе и все представления о модной одежде. Происходит резкий отказ от париков и сложных причесок, корсетов и кринолинов, несметного количества пудры. В женской моде 19 века становятся популярны платья в стиле ампир – глубоко декольтированные, с очень завышенной линией талии (практически под грудью) и коротким рукавом «фонарик». Длинный подол со струящимися складками переходил в шлейф. Ткань выбиралась тонкая, воздушная. Но климат некоторых европейских стран вносит свои коррективы и в Европе 19 века, в моде появляются платья в стиле ампир с длинным рукавом, уменьшается декольте. Используются более плотные и тяжелые ткани – бархат, шелк. Выходные туалеты богато украшаются вышивкой в греческом или египетском стиле.
Фаворитом моды в начале 19 века был тюрбан с эгреткой из перьев экзотических птиц и сандалии по типу греческих богато украшенных драгоценными камнями. Женская мода начала 19 века предлагала огромный выбор шалей и палантинов. Они как нельзя лучше дополняли почти невесомые наряды модниц, а зачастую служили и единственной защитой от непогоды.
Мода XVIII века – это мода на юность, роскошь и беззаботность. Мода стиля рококо – это мода последних беззаботных лет французской аристократии, да и аристократии всей Европы также. XIX век войдет в историю как век революций, одним из первых, в конце века XVIII, свою корону, а заодно и голову потеряет французский король.
Женщины как можно больше утягивали корсетами талию, также в это время прекрасной считалась небольшая грудь. Были даже специальные планшетки, которые женщины подкладывали под лиф платья с целью грудь уменьшить. Лица белились и румянились, выделялись глаза и губы. По-прежнему, как и в XVII веке носили искусственные родинки-мушки.
Детали платья Марии-Антуанетты (один из портретов Марии-Антуанетты Виже-Лебрен)
Франсуа Буше. Портрет мадам Бержере
К слову, в XVII веке при французском дворе наоборот ценились пышные женские формы – пышная грудь, округлые бедра, но талия при этом тонкая. Век XVII можно назвать временем, когда эталоном красоты считалась зрелая женщина, век XVIII – противоположность, теперь идеал красоты юная девушка.
То же самое происходило и с цветами одежды. Если в XVII веке преобладали насыщенные темные синий и красный, то в XVIII веке и мужской и женский костюм шился из тканей пастельных оттенков. И это второй принцип моды XVIII века – ваша одежда должна быть как можно наиболее нежных цветов: салатовый, белый, розовый, голубой. Голубой и розовый были любимыми цветами стиля рококо.
Портрет Франсуа Буше – французский художник XVIII века
Выглядеть как мужчина в XVIII веке означало носить белую нижнюю сорочку с кружевными манжетами, чулки, верхние короткие брюки (кюлоты), украшенные бантами, обувь на каблуке и с бантиком на носке.
Верхней одеждой изначально был жюстокор, пришедший в век XVIII из века XVII. Жюстокор – это длинный мужской кафтан, сшитый по фигуре, без воротника (на него выкладывался кружевной воротник нижней рубахи) и с карманами, украшенный большим количеством пуговиц и подпоясанный широким поясом.
С жюстокором носили шейный белый платок – прообраз современного галстука. Во времена барокко, стиля XVII века, жюстокор был темных цветов, в период рококо начинают носить жюстокор голубого и даже розового цвета.
Однако вскоре на смену жюстокору приходит сюртук. Сюртук XVIII века приталенный, расширяющийся к бедрам, со складками и с узкой линией плеч и рукавов. Сюртук шили из бархата, атласа, шелка, украшали вышивкой и декоративными пуговицами.
В конце XVIII века появляется новый вид одежды – фрак. Первые фраки шились из шелковых и бархатных тканей самых различных цветов и украшались вышивкой.
Фижмы — каркас для юбки в виде вшитых пластин китового уса или ивовых прутьев. Считается, что впервые фижмы появились в Англии в 1711 году. К середине XVIII века под нижнюю юбку начинают надевать овальные фижмы, а также появляется сложный шарнирный механизм для подъема юбки. Теперь очень широкую юбку для прохода в дверной проем можно сузить, а затем вновь расправить.
Появляются различные типы платьев. Самым модным становится платье кунтуш. Платье кунтуш (либо платье со «складкой Ватто») – это узкое в плечах платье с довольно большим декольте, его главная особенность – широкие складки («складки Ватто») на спинке платья.
Также в XVIII веке появляется платье неглиже. Такое платье можно было носить дома. Неглиже носили без каркаса и жесткого корсета. Сверху на него часто надевали карако – своеобразный женский фрак или же курточку с длинными рукавами, короткими фалдами и отворотами на груди.
Портрет Марии-Антуанетты кисти ее придворной художницы Виже-Лебрен
В конце XVIII века на моду Европы и, в том числе, Франции все большее влияние начинает оказывать Англия. В XIX веке Англия вытеснит Францию на второй план и европейская мода XIX века будет формироваться под влиянием английской моды.
Так, из Англии в конце XVIII века во Францию приходит мода на платье полонез. Платье полонез считалось утренним платьем, при этом оно могло быть как домашним, так и парадным. Подол платья полонез был подобран в виде полукружий таким образом, что из под него была видна нижняя юбка.
Большую роль в женском костюме стиля рококо играли и различные аксессуары – веера, ленты, которые повязывали на шею, шляпы, гребни и броши, сумочки. К примеру, сумочка «помпадур», свое название она получила в честь фаворитки французского короля мадам де Помпадур. Сумочка «помпадур» — это небольшая дамская сумочка в виде бархатного, матерчатого или же кружевного мешочка.В XVIII веке содержимое сумок было довольно ограниченным, а потому и сами эти изделия были небольшими. В сумке помимо монет носили и необходимые для бала дамские аксессуары – духи, бальную книжку, зеркальце, табакерку. В театральные сумочки попадали бинокль и веер.
Изображения женских причесок XVIII века из коллекции Бостонского Музея:
Платье XVIII века изменялось медленно. Они состояло из двух частей: лифа и юбки, которые не всегда шились из одной и той же ткани. Лиф или корсет-корсаж с круглым большим декольте держался на косточках из эластичных пластин китового уса, вставленных в подкладку и плотно облегал фигуру. Широкая густо сборенная юбка крепилась на кринолине или фижмах — специальном приспособлении или каркасе из ивовых прутьев, тростника или китового уса и плотной ткани. Размах фижм иногда достигал полутора метров.
В 1790-е намечается стремление к упрощению силуэта женского платья, постепенный отказ от громоздких фижм. В моду входят ткани в полоску, появляются платья из светлых легких материй. Самым модным силуэтом 1790-х гг. были платья покроя «шемиз» ( от chemise — рубашка). Такие платья шили из легких льняных и хлопчатобумажных тканей: муслина, батиста, кисеи, кружева, крепа, тюля и «дымки». Предпочтение отдавалось тканям с мелким цветочным узором, полосатым или однотонным, особенно белым. Платья покроя шемиз — любимая одежда казненной королевы Марии -Антуанетты.
В начале XIX века в моде платья с высокой талией, большое круглое декольте, короткие рукава, фасон подчеркивает естественные формы и красоту человеческого тела. Женщины в подобных туалетах напоминали изображения с античных ваз, барельефов.
В конце 1820-х гг. снова появляется корсет из китового уса, лиф платья приобретает вид венчика цветка. В моде покатые плечи мраморной белизны. Вырез часто отделывался рюшами, кружевом или поперечной оборкой «бертой». Юбка становилась все шире и напоминала форму колокольчика.
Начиная с середины века пышные юбки достигают гигантских размеров, доходят в ширину до 6 метров, держатся они при помощи кринолинов. В моду входят оборки, фестоны, воланы. Количество их на одной юбке- от двух до десяти, такие же оборки к лифу, вырезу, рукавам. В моду входит рукав фасона «пагода» — узкий у плеч, он расширяется от локтя к кисти, завершаясь пышным подрукавником, схваченным на запястье узким манжетом. Нарядные платья шьются из шелковых материй, шерсти.
Нарядные накидки шили из бархата. Самыми популярными были черный, темно-синий и темно-серый цвета. Такие накидки эффектно отделывали бахромой, тесьмой, плетением, шнуром.
Платье из серой тафты, отделано выпуклыми ромбами, пелерина черного кружева машинной работы типа «шантильи» французского производства.
В 1870-х гг. пышные и широкие юбки с кринолинами сменяются юбками, заднее полотнище которых причудливо драпируется на турнюре. К таким фасонам очень подходили плотные рубчатые шелка типа репса, крепа, плюш, а так же бархат и шерсть. Платье, сравнительно узкое спереди, украшалось сзади каскадом сложных бантов, лент, кружевных розеток, бахромой.
Платье императрицы Марии Федоровны — 1880 гг. Белый узорный атлас вышивка искусственным жемчугом. Мастерская A. Corbay -Wenzel
Утренняя домашняя одежда — пеньюары, кофты-матине, чепчики, ночные рубахи было принято украшать великолепными узорами ручной вышивки. Эти тончайшие изделия производились руками крепостных мастериц в помещичьих усадьбах и профессиональными белошвейками в модных мастерских. Для утренних туалетов использовались белый газ, органди, кисея, льняной батист, тюль, тонкое кружево, шелк, пике, коленкор. Вышивали белыми хлопчатобумажными тканями, для чего применялись односторонняя и двусторонняя гладь, ажурная сетка, английская гладь.
В 1890-х гг. женский костюм делается более строгим и деловым, турнюр постепенно выходит из моды, хотя торс по-прежнему затягивают в корсет. Появляется юбка, скроенная по косой, узкая у бедер и расширенная книзу; у вечерних туалетов остается в моде трен — длинный шлейф.
Платье из лилового репса из трех частей — лифа, юбки, пояса. Приталенный лиф на «косточках», подкладка из хлопчатобумажной ткани. Пышные, густососборенные рукава с буфами заужены к кисти. Юбка из семи расклешенных клиньев, с трепом и оборкой по подолу.
Платье сшитое из тонкого сукна и шифона, отделано по рукавам, лифу , подолу юбки гирляндами цветов из скрученных белых атласных и шифоновых лент. Выполнено в мастерской Ламановой.
Вечернее платье из черных машинных кружев. Платье принадлежало преподавательнице иностранных языков в петербургской частной гимназии М.Ф. Тимм — привелегированном учебном заведении, где учителями были обедневшие дворяне.
Платье из синего шифона, подложенного кремовым репсом, отделано вышивкой гладью. Линия высокой талии подчеркнута лентой и бантом из черного бархата.
Характер придворного платья, введенного указом 1834 года, в общих чертах сохранился до 1917 года.
Платье состояло из бархатного лифа на косточках с удлиненной талией. с двумя узкими мысами-шнипами на талии в центре, белой атласной юбки и шлейфа, закрепленного на талии с помощью пояска. По указу статс-дамы и камер-фрейлины имели зеленое верхнее бархатное платье с золотым шитьем вокруг. Фрейлины Императрицы и Великих Княжон носили платья синего, пунцового и прочих цветов.
В 18 веке для пошива наряда модные дамы могли выбирать из 3 основных типов платья. Их крой, отделка, цвет и рисунок ткани, ширина и форма юбок и т.п., естественно менялись на протяжении лет, но все это было лишь варианты этих трех основных типов:
1. Закрытое платье (round robe). Такое платье было цельнокроенным и носилось без юбки.
1727 Роберт Турнье. Граф Фердинанд Адольф фон Плеттенберг и его семья.
Два закрытых платья из шелкогвой тафты.
1742 Вильям Хогарт. Портрет детей мистера Грэма.
Три девочки одеты в закрытые платья с фартуками.
2. Распашное платье (open robe) было открытым спереди и носилось с юбкой. У его лифа обычно был сшитый отдельно стомакер (наживотник), как правило прикреплявшийся к корсету и платью булавками. Стомакер украшали вышивкой, декоративной шнуровкой, лентами, тесьмой или же каскадом бантов. Стомакер мог быть цельным или состоять из двух половинок (compéres) — в этом случае эти две половинки либо застегивались на пуговицы, либо просто имитировали такую застежку.
Примечание к верхней иллюстрации: такие «турецкие платья» — это особая история. Они вошли в моду в конце века, примерно в 1770гг, и встречались в самых разнообразных вариантах. Чаще всего это было своего рода платье-халат, одевавшееся поверх другого платья, часто контрастного цвета (например, шемиз де ла Ренн, платья-сорочки из тонкого муслина, или однотонного шелкового закрытого платья). В этом случае этот «халат» прикреплялся на талии для создания приталеного силуэта, либо спадал свободно (robe à la Polignaq). Либо это была имитация платья-халата, и тогда оно шилось как англез или франсез со стомакером-компер (как на иллюстрации). Крой этого платья, как и его названия (levité, robe à la circasienne, robe à la turque) также постоянно видоизменялся. Кто первым изобрел такое платье? Это неизвестно, но вкрадывается подозрение, что и тут не обошлось без мадам де Помпадур, если мы посмотрим на этот ее портрет:
1746 Франсуа Буше. Мадам де Помпадур. Деталь портрета. Обратите внимание на лиф.
Трудно сказать, что это такое, но кажется, это закрытое платье, где на лифе ленты от банта пришиты
таким образом, что создается впечатление «перевернутого» стомакера.
Возможно, кого-то в свое время этот портрет вдохновил на создание новой моды.
В моде поздних лет были распашные платья с лифом, застегивающимся стык в стык. Ткань открытых платьев была сдрапирована сзади на талии и пришита так, чтобы создать приталеный силуэт — на манер, который с 1780 г стал известен как à l’anglaise, или же спадала складками от плечь до подола, — этот стиль был известен как «сак» или robe à la française.
(слева) Платье-сак было в моде на протяжении практически всего 18 века,
лишь в конце века уступив место простоте роб англез.
Ткань, драпированная на плечах, спадает вниз элегантными складками.
(справа) 1741 Жан Баптист Перроно. Мадам Соркенвиль.
Платье-сак из муарового шелка с отделкой из такой же ткани.
Стомакер украшен декоративной шнуровкой с голубой шелковой лентой.
Такие же ленты украшают рукава.
Как англез, так и франсез могли носить в стиле «полонез». При этом верхняя юбка платья приподнималась сзади с двух сторон, что открывало взгляду юбку, надетую под платьем.
Одним из вариантом полонеза было платье «à la circasienne»:
1780 Robe à la circasienne
Стеганые юбки были в моде на протяжении всего 18 века. Они шились из атласа и белой шелковой подкладки, между которыми находился слой тонкой шерсти. Иногда стеганые юбки были тяжелыми и неудобными, и тем не менее они были очень популярны в качестве неформальной одежды. Такие юбки часто приобретали в магазинах уже «прет-а-порте», готовыми к употреблению. Стеганые юбки носились всеми слоями населения — от женщин из высших слоев общество до бедных трудящихся женщин. Благодаря своей популярности и доступности, до наших дней дошло множество экземпляров таких юбок, дизайн которых все более и более усложнялся в течение 1740гг и мог представлять собой сложный рисунок из геометрических фигур и натуралистичных цветочных мотивов.
3. Лиф и юбка отдельно были третей альтернативой. Например, носили стеганые юбки и pet-en-l’air такого же или контрастного цвета (pet-en-l’air — своего рода куртка для прогулок или работы по дому со складками как у платья-сак). Также были популярны приталеные рединготы и различные жакеты с юбками. Куртки и юбки были практичными и удобными для работы или неформальных случаев. Они не требовали так много ткани, как платья, и поэтому стоили немного. Женщины более привилегированных классов носили куртки с юбками в качестве неформальной повседневной одежды, одежды для путешествий, прогулок, охоты и верховой езды.
(слва) 1764 Джон Сингельтон Коплей. Портрет Катрины Осборн.
Костюм для верховой езды из шерстяной ткани с отделкой из золотой тесьмы и атласа.
Перед застегнут на пуговицы. Высокий воротник и крават, завязаный в бант.
Костюмы для верховой езды давно и прочно заняли место в женском гардеробе, несмотря на то что некоторые критики утверждали, что ношение рединготов делают женщин мужеподобными. Рединготы были очень практичны, и их часто надевали во время путешествий. Когда герцогиня Куинсберри в 1734 году отправилась в путешествие по Европе, она, скорее всего была одета в редингот. Ее брат впоследствии с удивлением писал, что герцогиню в дороге раз двадцать назвали «сир». Юную дофину Марию Антуанетту тоже часто критиковали за то, что она одевается «как мужчина»:
(слева) 1771 Йозеф Кранцинген. Мариа Антуанетта.
(справа) 1775-85 Стеганая юбка и жакет.
(слева) 1790 Жакет и жилет, украшеные вышивкой шелковыми нитями и блестками.
Франция. Институт костюма в Киото.
(справа) 1775 Pet-en-l’air (или caraco), из шелковой тафты с стомакером-компер (compére),
украшеный оборками, тесьмой контрастного цвета, манжеты-сабо (sabot). Франция
1720 Юбка, украшеная вышивкой цветов «в китайском стиле».
Туфли из льняной ткани на высоком каблуке, вышитые гладью.
Институт костюма в Киото.
1778 Утренний костюм.
Этот костюм принадлежал жене пастора Николая Клаусена из Олборга, Дания.
Она носила этот костюм утром после свадьбы.
Стеганый pet-en-l’air и такая же юбка.
1780 Pet-en-l’air (caraco) и юбка с вышивкой мотивов на манер китайских. Дания.
Как закрытые, так и открытые платья носили поверх нижней юбки на обручах из китового уса, стали или дерева. Юбки либо покупали в магазинах уже готовыми, либо заказывали индивидуальный пошив. Их форма и размер зависели от моды и от собственного вкуса. В 1710 году была мода на юбки конической формы, в 1730гг их форма стала куполообразной. В 1750г., когда была мода на юбки, сильно расширявшиеся по бокам, англичанка Миссис Делани писала своей подруге: «Я рада, что вам не нравятся похожие на лохань юбки, — я держусь в рамках, стараясь избегать всех особенностей, которые слишком модны или слишком немодны.» В романе «Том Джонс» Генри Филдинг дал хорошее описание таких юбок: «Двери в комнату распахнулись, и, сначала боком протолкнув вперед себя свою юбку, вошла леди Белластон». Несмотря на явную непрактичность, юбки такой ширины носили повсеместно вплоть до 1760гг. В придворном костюме юбки, сильно расширенные в бедрах, достигали своих самых ужасающих размеров, и при именно дворе они сохранились аж до 1820г.
Что касается отделки костюма, то в 1760-1780 женский костюм украшался все больше и больше. Оборки, тесьма, кружево, вышивка, шелковые цветы, лента, тесьма, блестки и т.п. порой перегружали платья, в то время как объем юбки сокращался. Все реже носили юбки на обручах и панье, а вместо них все чаще носили накладные подушечки (false rump, bumroll), придававшие платью объем сзади.
В 18 веке стиль барокко сменился стилем рококо. Название это происходит от французского слова, означающего «украшение в форме раковины».
Стиль рококо отличался изящной декоративностью, хрупкостью, утонченностью, чувственностью и некоторой манерностью. Он не терпел прямых линий, и они приобрели изогнутость и плавность. Это был последний период господства аристократической моды, который окончился с началом французской революции и падением абсолютизма.
Идеалом рококо считался изящный силуэт и утонченные манеры. Движение, походка вырабатывались под руководством учителей «хороших манер». «Хороший тон» стал той преградой, которая разделяла аристократию и буржуазию.
18 век называли «галантным веком», веком менуэта, кружев и пудры.
Модным силуэтом были узкие плечи, очень тонкая талия, округлая линия бедер, маленькая прическа. Даже мужской костюм выглядел женственным.
Костюмы аристократии шились из бархата, дорогого тяжелого шелка и парчи, тончайшего полотна и кружев, блистали золотом и драгоценностями (даже вместо пуговиц на них были драгоценные камни). Парадные платья, хотя бы и самые дорогие, надевались всего один раз.
Философию стиля Рококо определяли женщины. «Женщины царствовали», — сказал Пушкин о том времени, когда заря рококо только занималась. Рококо считает главным в жизни — праздник, утонченное наслаждение и любовь. Игра, «искусство казаться» в жизни достигло в этот век такого совершенства, что театр с его условностями на сцене — померк. Рост общественного влияния женщины, «феминизация» культуры, успехи женщин в самых разнообразных отраслях искусства – об этом свидетельствует вся Европа XVIII столетия. На протяжении всего XVIII в. чувственность и изысканность будут определять стиль женской аристократической одежды. В моде тонкая фигура, гибкая талия, мягкие округлые линии бедер, маленькая головка, небольшая высокая грудь, маленькие руки, тонкая шея, узкие плечи — женщина напоминала изящную фарфоровую статуэтку. Сближение внешних черт мужчины и женщины, их изнеженный, кукольный облик, пренебрежение к возрастным особенностям (и молодые и старые носили одинаковые костюмы, применяли одну и ту же косметику), галантный флирт и салонные развлечения — вот характерные особенности того времени. XVIII в.принято считать столетием аристократии.
Не только костюм, головные уборы и причёски служили кутюрье эпохи рокайля, то же самое можно сказать о моде на расцветки тканей . В Париже не осталось ничего, вплоть до уличной грязи, чтобы не дало названия какому-нибудь оттенку шёлка: «Сточная канава» или цвет вышивки «парижская грязь», которой мадемуазель Ленорман отделала своё «Турецкое платье», вызвавшее настоящий фурор в обществе. Никто не сомневался в правильности названия цвета ткани «Кака дофина» , которая появилась в честь рождения наследника в королевской семье. И объяснялось это всё не только капризами вкуса, но и страсным желанием перен, что само по себе является «ритмом времени», в котором правящий класс бежал навстречу своей гибели, ускоряя её фривольным образом жизни, стремлением к необузданной роскоши и, дошедшей до предела, игровой условностью.
Самыми модными материями были: атлас, шёлк и полушёлк с разноцветными узорами. Для особо богатых туалетов использовали брокат или парчу, для мантилий и вообще верхней одежды – разновидность лёгкого бархата или сатин. Эти ткани, обладавшие высокой драпируемостью и красивым рисунком характеризовались высокой подвижностью. Пересечения и изломы складок создавали выразительную, характерную для рококо ассиметрию, игру светотени. Композиция платья сочетала статичную, чётко фиксированную форму спереди и подвижную сзади.
Начиная с XVII века и далее, французское правительство поддерживало ткацкое производство в Лионе, щедро финансируя изобретение новых ткацких станков и технологий окраски. Французские шелка прославились благодаря первоклассному качеству и постепенно вытеснили итальянские шелковые ткани, доминировавшие в моде в предыдущем столетии. В середине XVIII века — в золотую эпоху стиля рококо — фаворитка Людовика XV мадам де Помпадур предстает на портретах в изумительных платьях, изготовленных из высококачественного шелка.
2-я половина 18 века — период классицизма в искусстве. Стиль рококо, определивший тенденцию в моде середины 18 века, получил название «позднего рококо».
В 70-е годы 18 века значительную роль начинает играть английская мода, связанная с культом чувств, простоты, стремлением сблизиться с природой. Отличаясь большей строгостью формы и цвета, она прежде всего оказала влияние на мужской костюм.
Проникнув на континент, английская мода вначале распространилась в среде крупной буржуазии и дворянской молодежи. Затем она проникла и в высшее общество и заметно повлияла на придворный костюм.
Английское дворянство создало удобный по покрою, простой костюм. Состоял он из синего суконного фрака, короткого желтого жилета, кожаных штанов, сапог с отворотами и круглой шляпы.
ВСЕ НОВОЕ — ЭТО ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ! Все об одежде: исследования, история, обычаи, крой, пошив.
Книги, Журналы
- История
- Мужской костюм,униформа
- Женский костюм
- Народный костюм
- Детская одежда
- Книги, Журналы
НАЙТИ в блоге:
16.8.20
Складка Ватто на платьях XVIII века- Часть 1:История, подлинники, крой.
Складка ВАТТО на платье XVIII столетия —
современный термин, не использовавшийся в 18-м веке — характерные складки на спинке женского платья эпохи рококо. Названы так в честь художника Антуана Ватто, любившего изображать дам в подобных платьях на своих картинах.
Во времена Регентства появились новые фасоны женского платья – кунтуш, или платье со складками на спине. Это свободное цельнокроеное платье или верх, узкое в плечах, мягко ниспадающее своей широтой по линии бедер. Особую красоту и прелесть представляла его спинка: по ширине плеч, ткань закладывали в продольные глубокие и широкие мягкие складки, которые имитировали плащ.
Спереди кунтуш низко открывал грудь и шею, мог быть накладным или распашным. В XVIII веке этот наряд называли «Адриена» или «Летящее платье». Сегодня мы называем его «Платье Ватто»..
Из истории женского костюма XVIII в. — период рококо про платья со складками Ватто.
Период с 1720 по 1780 г. во Франции — эпоха расцвета стиля рококо. Переходным этапом от барокко к рококо становится мода эпохи Регентства, относящиеся к 1715-1723 годам и получившая свое название в истории костюма по периоду правления герцога Филиппа Орлеанского при несовершеннолетнем короле Людовике XV.
Появление и последующий расцвет рококо происходили в период сильных общественных изменений в Европе. Королевскую власть уже нельзя назвать незыблемой: в экономике утверждается капиталистический способ производства.
В Англии и Франции перемены начинаются еще в XVII столетии.
К середине 18 -го столетия это государства с относительно стабильным экономическим и политическим устройствами, что позволяет им оставаться центрами европейской культуры.
Пышность и роскошь барокко, символизирующие неограниченную королевскую власть становятся не актуальными, и на смену им приходит чувственный и несколько высокомерный стиль рококо, отражающий последние попытки дворянской аристократии сохранить положение элиты общества.
Плавные и немного легкомысленные формы стиля регентства, предшественника рококо, получают свое развитие, приобретая некоторую внешнюю театральность.
Формирование костюма XVIII века происходит под влиянием художественных стилей этого периода.
Эволюционные изменения форм костюма в основном диктовались Францией и Англией, остальные страны -Индия, Испания, Китай и др.- вносили лишь некоторые штрихи в нему.
Наряды в стиле рококо выполняют основную функцию костюма — подчеркивают красоту человеческого тела. Наряду с этим одежду этого периода нельзя назвать удобной и практичной, поскольку в костюме создается фантастический сказочный образ, а в модном силуэте не соблюдаются естественные пропорции тела: маленькая головка, узкие плечи, тонкая гибкая талия и чрезмерно увеличенные бедра.
Мода перестает учитывать возраст, что особенно проявляется в использовании косметики всеми поколениями в одинаковой степени. Белила и румяна так изменяют лица, что порой невозможно было узнать кто это: мужчина или женщина.
В период правления Людовика XV в крое верхнего платья происходит изменение: оно становится более коротким и не таким пышным, перенасыщенным украшениями, как и в стиле барокко. Рукава шьются узкими с расширением к локтю — пагоды. Передние полы иногда закругляются, а складки собираются сзади у спинных швов. Украшениями платьев являются цветные оборки по краям, лиф и манжеты в виде воронок отделываются кружевами и бантами.
Женский облик, создаваемый этим костюмом, был полон обаяния и едва уловимой интимности. Он был опоэтизирован в творчестве Антуана Ватто. Стараясь зафиксировать его характерные особенности, Ватто рисовал женщин в этом костюме в самых разнообразных позах, чаще всего со спины.
Поэтому в XIX веке своеобразный покрой спинки женского платья 20-50-х годов 18 века получил название «складки Ватто».
Платье новой формы имело два варианта: спинку , заложенную складками, прикрепляли к узкому лифу, или складки спинки продолжались спереди, за ним сохранилось название «баттант» («бьющийся, развевающийся»).
Самым модным становится тип женского платья — кунтуш (или кунтуша от слова contouche) — новая пеньюарообразная форма платья появившаяся в 1710 году. Это была широкая одежда с декольте, без талии, падающая свободными складками до пола.
Кунтуша была открыта спереди во всю длину и завязывалась на талии шарфом. Рукава и вырез на груди остались теми же, что и раньше.
В 1730 годах кунтуша вытеснила почти все другие формы костюмов. Её делали из светлых шерстяных, шелковых или прозрачных тканей, сквозь которые было видно цветное шелковое нижнее платье.
Зимняя кунтуша шилась из бархата, тяжелого шелка или шерстяных материй и украшалась иногда меховыми полосами. В виде домашнего платья её носили собранной на талии или же спускали её до колен; в таком виде она называлась казакином и была излюбленной одеждой немецкой буржуазии.
****
Кстати, в некоторых источниках-книгах по истории костюма верхнюю женскую одежду свободного покроя называют сак, а не кунтуш/кунтуша. Т.е. широкое и длинное женское пальто, как сейчас бы сказали.
**********
ВСЕ НОВОЕ — ЭТО ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ! Все об одежде: исследования, история, обычаи, крой, пошив.
Книги, Журналы
- История
- Мужской костюм,униформа
- Женский костюм
- Народный костюм
- Детская одежда
- Книги, Журналы
НАЙТИ в блоге:
16.8.20
Платья XVIII века со складкой Ватто — Часть 2 : Подлинники в деталях.
Стиль рококо в искусстве и архитектуре, который процветал приблизительно в 1730-1780 годах, особенно при Людовике XV, характеризовался грациозным прихотливым орнаментальным ритмом и изысканным мастерством; его черты заметны и в одежде того периода.
Художники — Буше, Ватто, и Гейнсборо — изображали жизнь высшего общества обаятельной, фривольной, часто пасторальной; Шарден — подробности быта среднего класса; а Хогарт и Роулендсон запечатлевали более грубые стороны жизни менее образованных и удачливых слоев общества.
За модой гнались все, кроме бедняков; те, кто жил в провинции или в Америке, жаждали знаний о моде, господствующий в высшем свете. Для удовлетворения их желаний распространялись журналы мод и куклы в элегантных нарядах.
Ну а мы с вами сейчас можем с помощью интернета и музеев в реале увидеть эти творения по истине творения искусства, ведь они собраны были все вручную с изяществом, кропотливым трудом и великолепием.
На данной странице предлагаю показ подлинников платьев XVIII века со складкой Ватто, вид которого так прельстил тогдашних модниц и продержался в платье несколько десятков лет, где сами мягкие складки в начале были только в верхней одежде, а затем стали в моде и в верхнем платье дам.
Платье 1745 год.
Из частной коллекции Хелен Ларсон , выставленной на продажу в соц.сетях.
Парча терракотового цвета с цветочной выделкой.
Рукава на шелковой подкладке, сам верх на домотканой подкладке. На спинке бантовые складки, рукава — пагода, с бантом и кружевом.
Платье 1740 год.
Музей Метрополитен.
Платье из шелка с ручной росписью, прекрасный образцом французской моды середины 18 века, демонстрирует роскошь, ориентализм и ненасытный избыток барокко того времени. Слои лежат на слоях; Цветочная терраса выходит из двухмерного пространства на ткань, шелковых цветов и сеток, усыпанных застрявшими цветами и нитью.
Силуэт идеально соответствует эпохе: лиф с расширяющимися бедрами; узкая талия, которую обеспечивает корсет, и дополнительно подталкивает вверх и поддерживает бюст. Глубокое декольте выглядит более или менее скромным за счет вставок кусочков ткани, а рукава отделаны слоями оборок, которые обычно просто пришиваются отдельно для облегчения ухода за дорогим платьем.
Платье 1770 год.
Шелк в полоску.
Музей Метрополитен.
Роба-верх платья 1765-70 годы
Франция.
Музей Метрополитен.
Полосатый текстиль здесь свидетельствует об изменении цветовой моды около 1765 года на более неоклассический вкус, менее яркий, чем шелк 40-х и 50-х, где главенствовал цветочный орнамент..
Женщины с кокетливым видом одевались в мантии по-французски и по-английски в период с 1720 по 1780 год. Роба по-французски был получен из свободного неглиже-сак (кунтуша) начала 18 века, которое было собрано из ткани. плечи спереди сзади. Силуэт, состоящий из воронкообразного бюста, переходящего в широкие прямоугольные юбки, был вдохновлен испанским дизайном прошлого века и позволял использовать большое количество текстиля с нежным криволинейным декором в стиле рококо.
Широкие юбки, которые часто были открыты спереди, чтобы обнажить богато украшенную нижнюю юбку, поддерживались корзинами-панье, созданными из набивки и обручей из различных материалов, таких как тростник, китовый ус или металл. Французские мантии славятся красотой своего текстиля, вырезом на спине с использованием складок и украшений юбок, известных как халаты, которые демонстрируют безграничное воображение и разнообразие.
Просматривая фильмы о судьбах людей эпохи классицизма 18-19 века, меня всегда удивляли и восхищали красивые платья, а именно, многообразие и фактура декора. Декора платьев и одежды было много, но он был разнаобразный: складки, кружева, перья, бусины, камни. Все это многообразие только подчеркивало изящество, грациозность и красоту женщин. В таких платьях каждая женщина чувствовала себя дамой высшего общества. Изучив костюмы 19 века, я решила поделится с вами небольшим кусочком истории костюма 19 века.
В 1805−1810 годах женская мода не отличается сложностью форм. В это время царит стиль ампир. Дамы носят платья с завышенной талией. Муслин, креп, кружево — самые популярные материалы.
Российские модницы не подражают слепо французскому стилю, их наряды скромнее, изысканнее. Самые смелые модники и модницы включают в свои одеяния элементы народного костюма. Русский стиль постепенно вытесняет с просторов России французскую моду.
В середине 19 века на смену простоте приходят драпировки из тяжелых тканей. В моду вернулся корсет, поднимающий грудь и перетягивающий талию.
В течение XIX века женская одежда медленно менялась в сторону реальных очертаний тела. В двадцатые и тридцатые годы талия вернулась на свое естественно место. Лифы платье стали уже, а юбки, по контрасту, шире. Рукава платьев были самыми разными, но обычно платья с длинными рукавами носили днем, а у вечерних платьев были короткие пышные рукава. Женщины продолжали носить корсеты. Под платьем носили несколько нижних юбок, иногда из конского волоса, чтобы поддерживать пышные верхние юбки. В 1850-60-х стали носить кринолины из стальных обручей.
На улице женщины носили шляпки или капоры, а дома — льняные чепцы. В 1820-х годах прически стали весьма сложными и высокими, шляпки создавались с учетом этого. К середине века прически стали гладкими, с прямым проборам, несколькими завитками волос и узлом сзади. Или все волосы просто зачесывали и убирали в шиньон. Шляпы и капоры носили до 1860-х, когда в моду вошли маленькие шляпки.
Образ светской дамы «пушкинской поры» — открытые плечи и юбка-колокол. Буфы, рюши, бейки, банты — вот отличительные элементы нарядов 1840−1850 годов. Популярны в ту пору были кружевные накидки, заимствованные россиянками у Испании. В холодное время года носили стеганные на вате или меховые манто.
Мода менялась стремительно и к 1870−1890 годам появились новые модели, плотно облегающие бедра. Кринолины сменяют подушки-турнюры. В моду входят костюмы с юбками, мягко облегающими стан и расклешенные к низу. Прослеживается тенденция к упрощению костюма.
Моду первой половины XIX века в стилевом восприятии можно классифицировать следующим образом:
— до 1815 г (Период Ампир);
— 1815-1825 гг (Период Реставрации);
— 1825-30-е гг (Бидермейер);
— 1840-60-е гг (Второе рококо);
— 1840-50-е гг (Период малого кринолина);
— 1850-60-е гг (Расцвет второго рококо);
— 1870-80-е гг (Турнюр);
— 1890-е гг (начало эпохи модерн).
Примечательно, что в столь небольшие временные отрезки внешний облик модников радикально менялся, можно сказать, что подобная смена стилей равнозначна революции.
Вряд ли одежда 19 века могла заслужить эпитет «удобная», особенно если речь идет о женских нарядах. Ведь в эти времена представительницам прекрасного пола приходилось постоянно носить платья с длинными подолами, которые буквально волочились по земле. Кроме того, наряды украшали многочисленными лентами, оборками и бусами. Среди американских женщин модными были кринолины, они также носили несколько нижних юбок. Таким образом, некоторые наряды могли весить более пятнадцати килограммов.
Платье XVIII века изменялось медленно. Они состояло из двух частей: лифа и юбки, которые не всегда шились из одной и той же ткани. Лиф или корсет-корсаж с круглым большим декольте держался на косточках из эластичных пластин китового уса, вставленных в подкладку и плотно облегал фигуру. Широкая густо сборенная юбка крепилась на кринолине или фижмах — специальном приспособлении или каркасе из ивовых прутьев, тростника или китового уса и плотной ткани. Размах фижм иногда достигал полутора метров.
В 1790-е намечается стремление к упрощению силуэта женского платья, постепенный отказ от громоздких фижм. В моду входят ткани в полоску, появляются платья из светлых легких материй. Самым модным силуэтом 1790-х гг. были платья покроя «шемиз» ( от chemise — рубашка). Такие платья шили из легких льняных и хлопчатобумажных тканей: муслина, батиста, кисеи, кружева, крепа, тюля и «дымки». Предпочтение отдавалось тканям с мелким цветочным узором, полосатым или однотонным, особенно белым. Платья покроя шемиз — любимая одежда казненной королевы Марии -Антуанетты.
В начале XIX века в моде платья с высокой талией, большое круглое декольте, короткие рукава, фасон подчеркивает естественные формы и красоту человеческого тела. Женщины в подобных туалетах напоминали изображения с античных ваз, барельефов.
В конце 1820-х гг. снова появляется корсет из китового уса, лиф платья приобретает вид венчика цветка. В моде покатые плечи мраморной белизны. Вырез часто отделывался рюшами, кружевом или поперечной оборкой «бертой». Юбка становилась все шире и напоминала форму колокольчика.
Начиная с середины века пышные юбки достигают гигантских размеров, доходят в ширину до 6 метров, держатся они при помощи кринолинов. В моду входят оборки, фестоны, воланы. Количество их на одной юбке- от двух до десяти, такие же оборки к лифу, вырезу, рукавам. В моду входит рукав фасона «пагода» — узкий у плеч, он расширяется от локтя к кисти, завершаясь пышным подрукавником, схваченным на запястье узким манжетом. Нарядные платья шьются из шелковых материй, шерсти.
Нарядные накидки шили из бархата. Самыми популярными были черный, темно-синий и темно-серый цвета. Такие накидки эффектно отделывали бахромой, тесьмой, плетением, шнуром.
Платье из серой тафты, отделано выпуклыми ромбами, пелерина черного кружева машинной работы типа «шантильи» французского производства.
В 1870-х гг. пышные и широкие юбки с кринолинами сменяются юбками, заднее полотнище которых причудливо драпируется на турнюре. К таким фасонам очень подходили плотные рубчатые шелка типа репса, крепа, плюш, а так же бархат и шерсть. Платье, сравнительно узкое спереди, украшалось сзади каскадом сложных бантов, лент, кружевных розеток, бахромой.
Платье императрицы Марии Федоровны — 1880 гг. Белый узорный атлас вышивка искусственным жемчугом. Мастерская A. Corbay -Wenzel
Утренняя домашняя одежда — пеньюары, кофты-матине, чепчики, ночные рубахи было принято украшать великолепными узорами ручной вышивки. Эти тончайшие изделия производились руками крепостных мастериц в помещичьих усадьбах и профессиональными белошвейками в модных мастерских. Для утренних туалетов использовались белый газ, органди, кисея, льняной батист, тюль, тонкое кружево, шелк, пике, коленкор. Вышивали белыми хлопчатобумажными тканями, для чего применялись односторонняя и двусторонняя гладь, ажурная сетка, английская гладь.
В 1890-х гг. женский костюм делается более строгим и деловым, турнюр постепенно выходит из моды, хотя торс по-прежнему затягивают в корсет. Появляется юбка, скроенная по косой, узкая у бедер и расширенная книзу; у вечерних туалетов остается в моде трен — длинный шлейф.
Платье из лилового репса из трех частей — лифа, юбки, пояса. Приталенный лиф на «косточках», подкладка из хлопчатобумажной ткани. Пышные, густососборенные рукава с буфами заужены к кисти. Юбка из семи расклешенных клиньев, с трепом и оборкой по подолу.
Платье сшитое из тонкого сукна и шифона, отделано по рукавам, лифу , подолу юбки гирляндами цветов из скрученных белых атласных и шифоновых лент. Выполнено в мастерской Ламановой.
Вечернее платье из черных машинных кружев. Платье принадлежало преподавательнице иностранных языков в петербургской частной гимназии М.Ф. Тимм — привелегированном учебном заведении, где учителями были обедневшие дворяне.
Платье из синего шифона, подложенного кремовым репсом, отделано вышивкой гладью. Линия высокой талии подчеркнута лентой и бантом из черного бархата.
Характер придворного платья, введенного указом 1834 года, в общих чертах сохранился до 1917 года.
Платье состояло из бархатного лифа на косточках с удлиненной талией. с двумя узкими мысами-шнипами на талии в центре, белой атласной юбки и шлейфа, закрепленного на талии с помощью пояска. По указу статс-дамы и камер-фрейлины имели зеленое верхнее бархатное платье с золотым шитьем вокруг. Фрейлины Императрицы и Великих Княжон носили платья синего, пунцового и прочих цветов.
Стоит разговору зайти о моде девятнадцатого столетия, как большинство представит себе белое платье с кружевами и кринолином. Вот только все не так просто. Копнув глубже, можно узнать, что по сути кринолин был в моде всего шестнадцать, а не сто лет, да и белые платья в эпоху кринолина были диковинкой – на пике моды были яркие цвета и орнаменты. Разберемся же в том, что действительно носили дамы XIX века.
1801 – 1828
Платья этой эпохи являются продолжением раннего ампира 1790-х. Талия — очень высокая, прямо под грудь, женщины обычно обходятся без корсетов, а если и носят их, то не затягивают так сильно, как в предыдущие и последующие эпохи. Вырезы на платьях глубокие, чаще квадратные, хотя встречаются и закругленные; рукава – либо простые длинные, либо совсем короткие «фонарики». Нередко встречаются длинные шлейфы, длина юбки варьируется в зависимости от года. Расцветка платьев в основном пастельная, яркие оттенки встречаются куда реже. В качестве верхней одежды для теплого сезона леди пользуются коротенькими жакетами-спенсерами, которые становятся одним из отличительных штрихов ампирной эпохи.
В моде высокие прически с кудрями на висках, для украшения которых дамы часто используются нежные цветки, подчеркивающие легкость и женственность образов. В эти же десятилетия в женской моде появился по тем временам «диковинный зверь» — короткие стрижки а-ля римский император Тит, то есть с мелкими кудряшками. Из конкретно головных уборов носятся «восточные» тюрбаны, шляпки а-ля Памела и объемные чепцы родом все из тех же 1790-х.
1828 – 1838
Эпоха ампира закончилась, но мода на утонченную женственность еще жива, и в это десятилетие писком моды являются пышные юбки, которые, кстати, стали короче – всего до щиколотки – и рукава-буфы, показывающие изящество плеч и шеи. Чаще появляются вечерние платья с открытыми плечами. Талия всё ещё завышена, но уже не так сильно, как в предыдущие тридцать лет, вырезы становятся скромнее, и только преимущественно светлая расцветка остаётся неизменной. Потихоньку входят в моду рюши и кружева.
Прически становятся больше, увеличивается количество кудрей, а пучки появляются самые разнообразные, для украшения прически дамы пользуются перьями страусов. Именно эти десять лет являются той «пушкинской эпохой», о которой столько сказано и написано.
1838 – 1851
С наступление сороковых в свои права вступает романтизм. Юбка становится ещё пышнее, на ней появляется множество складок. Корсет затягивается туже, и немолодые уже модницы с грустью вспоминают о своей ампирной безкорсетной юности. В моду окончательно входят открытые плечи. Платья наконец становятся цветными, очень часто – даже темными, белый теперь надевают только на свадьбу (или выпуск из института), да и прочие светлые цвета оставлены исключительно для торжественных случаев. В начале десятилетия в моду входят шали и национальные платки, прикрывающие нижнюю часть юбки. Изредка встречаются платья с кринолином.
В Англии 1838 год ознаменовывается вступлением на престол королевы Виктории, которая в ближайшие десять-двадцать лет сильно повлияет на моду в Европе. Благодаря её вмешательству из женского гардероба исчезнут огромные шляпы, чепцы станут скромнее. В моду входят прически с гладкими прядями, кудри остаются приданьями старины. Одно из новых веяний – прическа а-ля Клотильда, с косичками около ушей, которая становится популярна благодаря всё той же Виктории, избравшей именно её для своей коронации.
1851 – 1867
В моде окончательно укореняются кринолин и шали на восточный манер. В журналах появляются не только взрослые, но и детские модели платьев. Светлые цвета почти полностью уходят в небытие, используются клетчатая и даже полосатая материи, а для пошива однотонных платьев берут в основном ткани темных цветов, белый же вне свадеб теперь можно встретить только на некоторых «официальных» портретах принцесс. Постепенно наряды «обрастают» всё большим количеством рюш, кружев и цветочков. Не брезгуют дамы и бахромой. Ближе к концу 1850-х в доступе наконец-то появляются искусственные красители и платья вновь обретают цвета.
Приблизительно к 1860 году наступает «кринолиновый бум», подолы некоторых платьев в диаметре достигают 180см. Помимо того, теперь кринолин носят не только дамы из знати, но и вообще все хоть сколько-нибудь обеспеченные женщины. В середине 1860-х изобретаются платья со сменными лифами: днем женщина носит что-то закрытое, а вечером к той же юбке надевает верх с открытыми плечами и руками.
Шляпки в эту эпоху становятся совсем незначительными, прически чем-то напоминают древнегреческие, волосы украшаются диадемами и гирляндами цветов. Стоит отметить, что уже к середине шестидесятых вечерние укладки обязательно открывают шею, переплетения волос становятся гораздо сложнее. Также эту эпоху от предыдущих отличает преднамеренная асимметрия в прическах.
1867 – 1878
Кринолин постепенно сменяется кринолеттом, просуществовавшим не слишком долго, а затем и турнюром. И тот, и другой увеличивают фигуру в области ягодиц, спереди же юбка становится более узкой (с кринолеттом это не слишком заметно, с турнюром – куда заметнее). Рукава тоже сужаются, а вот обилие деталей остается все тем же. Периодически встречаются аляповатые платья, в которых намешано ужасное количество разных украшений, тканей и орнаментов.
В моду снова входят более темные цвета, причем чаще всего почему-то используется синий. Вырезы – достаточно большие, нередко – квадратные. Снова начинают использоваться шлейфы, каблук под платьем становится выше.
В прическах древнегреческие мотивы сменяются средневековыми, появляются первые посылы к тем укладкам, которые будут модны в следующем десятилетии.
1878 – 1891
Популярность турнюров все набирает обороты, теперь их можно встретить даже в детских платьицах. Силуэты модниц окончательно становятся вытянутыми, строгими и узкими спереди, где юбка сужается до смехотворной ширины, но турнюр сзади наоборот увеличивается. Декольте, открытые плечи и даже короткий рукав становятся допустимыми только в вечерних платьях, дневные же скрывают кожу женщины от подбородка до самых кистей рук. И снова в моде темные оттенки…
Прически этой эпохи очень сложные, для их создания нередко пользуются накладными локонами, часто встречаются короткие кудрявые челки. Сзади волосы укладываются петлями или косами.
1891 – 1901
Из моды наконец выходят турнюры, постепенно уменьшавшиеся к концу 1880-х. Им на смену приходят юбки-колокольчики, свободно спадающие и расширяющиеся к низу. Вполне возможно, что целое поколение великосветских дам, с детства носивших турнюры, были удивлены тем, что и без них можно выглядеть женственно, элегантно и изящно. Но радоваться рано. На смену турнюрам приходит другая, тоже диковатая мода – на рукава в стиле «баранья ножка», широкие у плеч, но сужающиеся к локтю. Количество мелких деталей тоже уменьшается. Неизменным в начале десятилетия остается туго затянутый корсет, однако к концу 1890-х и эта мода потихоньку начнет исчезать.
Прически, как и платья, становятся проще. Мир приближается к переломным десятилетиям XX века, когда женщины наконец получат многие желанные свободы. Как ни странно, одна из самых модных в 1890-х укладок – простой, в некоторых случаях даже слегка небрежный пучок на макушке.
Все тексты в блоге моего авторства, иллюстрации взяты со свободных ресурсов интернета, из источников, не указывающих своих авторских прав (если иное не указано под иллюстрацией). При копировании прошу указывать ссылку на мой блог.
Мода XVIII века – это мода на юность, роскошь и беззаботность. Мода стиля рококо – это мода последних беззаботных лет французской аристократии, да и аристократии всей Европы также. XIX век войдет в историю как век революций, одним из первых, в конце века XVIII, свою корону, а заодно и голову потеряет французский король.
Миниатюра с изображением Марии-Антуанетты (сидит справа) и ее сестер
Мария-Антуанетта – последняя французская королева, законодательница моды в стиле рококо
Но пока век XVIII, время балов и салонов. Время платьев с неимоверно пышными юбками, в таких платьях трудно пройти в дверные проемы, и невообразимо высоких причесок. С такими прическами иногда приходится ездить в открытых каретах, так как крыши карет малы для причесок рококо. В конце-концов, в это время на голове могли носить целый корабль.
Что касается костюмов, то мода XVIII века в одежде придерживалась трех основных принципов:
Портрет Людовика XVI – супруг Марии-Антуанетты, последний король Франции (до Великой французской революции)
Первый – юность. И мужчины, и женщины должны были выглядеть как можно моложе. Мужчины не носили бород и усов. Белили и румянили лица. Надевали на голову маленькие парики с волосами, собранными в небольшие хвосты или же узлы.
Женщины как можно больше утягивали корсетами талию, также в это время прекрасной считалась небольшая грудь. Были даже специальные планшетки, которые женщины подкладывали под лиф платья с целью грудь уменьшить. Лица белились и румянились, выделялись глаза и губы. По-прежнему, как и в XVII веке носили искусственные родинки-мушки.
К слову, в XVII веке при французском дворе наоборот ценились пышные женские формы – пышная грудь, округлые бедра, но талия при этом тонкая. Век XVII можно назвать временем, когда эталоном красоты считалась зрелая женщина, век XVIII – противоположность, теперь идеал красоты юная девушка.
То же самое происходило и с цветами одежды. Если в XVII веке преобладали насыщенные темные синий и красный, то в XVIII веке и мужской и женский костюм шился из тканей пастельных оттенков. И это второй принцип моды XVIII века – ваша одежда должна быть как можно наиболее нежных цветов: салатовый, белый, розовый, голубой. Голубой и розовый были любимыми цветами стиля рококо.
Портрет Франсуа Буше – французский художник XVIII века
Принцип третий – как можно больше бантов, лент и кружева. И в мужском костюме особенно. Как в XVII веке, так и в XVIII французская мода как никогда ранее и никогда позже приближала мужской костюм по его декоративности, силуэту и сложности к женскому. Мужчины не только использовали косметику, они также носили банты, кружево и чулки.
Выглядеть как мужчина в XVIII веке означало носить белую нижнюю сорочку с кружевными манжетами, чулки, верхние короткие брюки (кюлоты), украшенные бантами, обувь на каблуке и с бантиком на носке.
Верхней одеждой изначально был жюстокор, пришедший в век XVIII из века XVII. Жюстокор – это длинный мужской кафтан, сшитый по фигуре, без воротника (на него выкладывался кружевной воротник нижней рубахи) и с карманами, украшенный большим количеством пуговиц и подпоясанный широким поясом.
С жюстокором носили шейный белый платок – прообраз современного галстука. Во времена барокко, стиля XVII века, жюстокор был темных цветов, в период рококо начинают носить жюстокор голубого и даже розового цвета.
Карикатура XVIII века на высокие прически
Однако вскоре на смену жюстокору приходит сюртук. Сюртук XVIII века приталенный, расширяющийся к бедрам, со складками и с узкой линией плеч и рукавов. Сюртук шили из бархата, атласа, шелка, украшали вышивкой и декоративными пуговицами.
В конце XVIII века появляется новый вид одежды – фрак. Первые фраки шились из шелковых и бархатных тканей самых различных цветов и украшались вышивкой.
Франсуа Буше. Портрет маркизы де Помпадур
Женщины также носят нижние сорочки, украшенные кружевом. Затем корсет из китового уса и каркас под юбку платья. Каркасы в это время делаются на фижмах.
Фижмы — каркас для юбки в виде вшитых пластин китового уса или ивовых прутьев. Считается, что впервые фижмы появились в Англии в 1711 году. К середине XVIII века под нижнюю юбку начинают надевать овальные фижмы, а также появляется сложный шарнирный механизм для подъема юбки. Теперь очень широкую юбку для прохода в дверной проем можно сузить, а затем вновь расправить.
Антуан Ватто. Две кузины
Платье со «складкой Ватто»
Появляются различные типы платьев. Самым модным становится платье кунтуш. Платье кунтуш (либо платье со «складкой Ватто») – это узкое в плечах платье с довольно большим декольте, его главная особенность – широкие складки («складки Ватто») на спинке платья.
Названы данные складки по имени художника стиля рококо Ватто, на картинах которого можно найти изображения платья кунтуш. Также у данного платья можно увидеть типичные для платьев в стиле рококо рукава – узкие, расширяющиеся к локтю, украшенные каскадом пышных кружев.
Франсуа Буше. Портрет маркизы де Помпадур
Детали платья маркизы де Помпадур
Также в XVIII веке появляется платье неглиже. Такое платье можно было носить дома. Неглиже носили без каркаса и жесткого корсета. Сверху на него часто надевали карако – своеобразный женский фрак или же курточку с длинными рукавами, короткими фалдами и отворотами на груди.
Портрет Марии-Антуанетты кисти ее придворной художницы Виже-Лебрен
Детали платья Марии-Антуанетты (один из портретов Марии-Антуанетты Виже-Лебрен)
В конце XVIII века на моду Европы и, в том числе, Франции все большее влияние начинает оказывать Англия. В XIX веке Англия вытеснит Францию на второй план и европейская мода XIX века будет формироваться под влиянием английской моды.
Франсуа Буше. Портрет мадам Бержере
Так, из Англии в конце XVIII века во Францию приходит мода на платье полонез. Платье полонез считалось утренним платьем, при этом оно могло быть как домашним, так и парадным. Подол платья полонез был подобран в виде полукружий таким образом, что из под него была видна нижняя юбка.
Портрет миссис Освальд
Большую роль в женском костюме стиля рококо играли и различные аксессуары – веера, ленты, которые повязывали на шею, шляпы, гребни и броши, сумочки. К примеру, сумочка «помпадур», свое название она получила в честь фаворитки французского короля мадам де Помпадур. Сумочка «помпадур» — это небольшая дамская сумочка в виде бархатного, матерчатого или же кружевного мешочка.
Виже-Лебрен. Виконтесса Водрей
Декольте платья прикрыто под влиянием английской моды
Также дамы XVIII века могли носить и весьма специфические украшения, к примеру, блохоловки. Блохи в то время были не редкостью, а проблемы с гигиеной во дворцах существовали еще со времен Средневековья.
Европейские аристократы мыться не любили (да и условий не было – во дворцах отсутствовали бани) и поэтому предпочитали использовать духи в большом количестве. Так что блохоловки были и украшением, и вполне необходимой с практической точки зрения вещью. Выглядели они в виде вилочки с подвижными зубцами-усиками. Носили светские дамы блохоловки как украшение на шее.